health4women.ru

Рено логан глохнет при движении почему


Рено логан глохнет при движении почему

Рено логан глохнет при движении почему

Рено логан глохнет при движении почему


Привет всем алчущим информации о Пыльнике.  Предупреждаю сразу, букав многа, нетерпеливые ниасилят.
Машиной владею недавно -  8 месяцев. Пройдено за это время 20 000 км. Причем из них на зимнюю эксплуатацию пришлось  около 5000км, на летнюю поездку на Алтай и в Монголию 7000 км. Остальное летний и осенне-весенний период в городских условиях.
Комплектация Expression 4х4 2,0л, + кондёр, + подкрылки, + сигналка, +подушка пассажира, +задний парктроник, + родная магнитола с управлением на руле (удобная штука кстати), + защита двигателя и коробки. Остальное штатное.
Пригнал из Москвы, поэтому с нуля по трассе проехал на ней 4200км. Поскольку была обкатка больше 120км/ч не гнал. Всю дорогу привод стоял на "авто". При этом режиме расход был 10л/100. Но как говорится  - полный привод в работе за всю дорогу замечен не был. Когда приехал домой, тоже катался 3 недели на "авто" и тоже не знал - а срабатывает ли вообще этот полный привод когда-нибудь. За эти 3 недели расход по городу составил 20л/100. Офигел... Переключил принудительно на 2WD. Расход упал до 13л/100 (время –зима). Но теперь вижу четко разницу как без полного привода и как было с ним. На переднем приводе шлифует, на полном -нет. Оказалось что он реально работал именно когда нужно и так четко, что даже не замечал моментов его включения или выключения. Так же стоит упомянуть, что если включить принудительный 4WD, то он работает только до 80км/ч, а свыше отключается - перегрев муфты. Но по городу больше и не надо, а по трассе тем более. Самое тяжелое ведь стронуть машину и разогнать на скользком покрытии, а там и переднего за глаза.
Поведение на трассе: пока асфальт ровный - идеально и в поворотах отлично, не кренит, не сносит, зад не козлит. Но как только в асфальте при скорости 120км/ч появляется колея.... (довольно распространенное явление начиная с Урала) машина превращается в ошалевшего от радости щенка, которого наконец вывели на прогулку. Как ни дёргай поводок- его беспорядочные метания не прекращаются. Руль из рук конечно не рвёт, но руки напрягать приходится и всё время подруливать. Хотя если сравнивать с Шевроле Лачетти - гораздо лучше. На лачетти сначала из колеи на обгон не выпихнешь, потом как прыгнет и ловишь ее у обочины, а потом обратно в свой ряд не заставишь свалиться. На Пыльнике же все куда цивилизованней - скомандовал ему перестроиться из одной колеи в другую лёгким движением руля, он чуть огрызнулся и перестроился.
Отдельное спасибо разработчику подвески - просто чудо. ОЧЕНЬ энергоёмкая, не гремит, не пробивает на кузов ВООБЩЕ, в меру жесткая, не валкая, не трясет особо и не раскачивает. До этого была Тойота Надя SU - вот у нее пробивало переднюю подвеску на обратном ходе, несмотря на новые стойки. Так что Пыльник подвеской порадовал. Неплохая шумоизоляция - почти как в Наде, движка почти не слышно, звуки камешков по аркам в общем-то слышно, но не напрягает поскольку  аэрошумы от зеркал на скорости заглушают все остальное. В мороз за -20 немного дубеет конечно, но не гремит при этом. Лежачих полицейских как резиновых так и закатанных в асфальт пролетает на 50-60км/ч не поморщившись.
Эргономика: на 4. Не очень хорошо сбалансировано расстояние педали-сиденье-руль. Я ростом не очень вышел - 173 см и мне чтобы сесть удобно приходится выбирать: либо сидеть поближе, чтобы руки и плечи не напрягались, но зато ноги были сильно согнуты и от этого напрягалась поясница, либо окомфортить ноги, но в таком положении предплечья начинают болеть через 3-4 часа езды. Положить локоть на ручку двери не получается - для этого надо слишком близко подвинуться вперед.  Хотя проблему с удобством посадки я для себя решил меховыми накидками на передние сиденья. Когда снимал их постирать, сразу почувствовал разницу – с ними сидеть было гораздо комфортнее. Благодаря именно им, да и силе привычки наверное, в процессе летнего путешествия по Алтаю-Монголии не ощущал какого-либо дискомфорта, затекания или усталости за 10-11 ходовых часов в день (с перерывами на пописать и обед). Так что все мои первые впечатления от перегона развеялись как дым. И это с учетом 4000 км за 10 дней по разбитым гравийкам и просто по полям  Монголии.
Кнопки стеклоподъемников расположены как-то нелепо, не под рукой - тянуться надо. Гудок на торце рычага включения поворотов - как у Газели, но к этому привыкаешь. К рычагу коробки нареканий нет - расположен где нужно.  Только у муфты рычага есть смешная особенность: при морозе ниже -20 она замерзает так, что при переключении передач её вырывает из крепления в центральной консоли (после оттаивания без проблем втыкается обратно до следующей заморозки).
Движок и КПП: нормально тянет с 2000об/мин, а с 2500 уже довольно бодро рвет. НО реализовать скоростной потенциал движка не дает КПП. Передаточные числа сделаны так, что можно рассчитывать на среднюю динамику, короткие передачи и мегатягу на первой. Первая - она же пониженная, трогаться на пустой машине надо со 2-й (в книжке у него так написано). Переключаться можно через передачу. На 6-й при 3000об/мин скорость 120км/ч. У меня на Наде при АКПП на 3000об/мин было 140км/ч (при движке тоже 2л). В общем машина не для гонщиков, располагает к спокойной езде. Хотя если захотеть динамики можно покрутить движок до 4500-6000об/мин, но тогда за расход не ручаюсь.  Еще почему-то на 6 передаче свыше 80 км/ч слышен свист от коробки. Сначала не обращал внимания, а теперь на трассе напрягает.  Остальные передачи не свистят…
Обслуживание: После 5000км и 15000км сам заменил масло в движке. В коробке не стал, т.к. в мороз не дубеет и коробку почти не слышно,  а в задний редуктор что заливается нигде инфы не нашел. Также заменил после Монголии (около 17000км) воздушный, фильтр салона и свечи.  С тоской вспоминал японопром - как же там все было просто и удобно для обслуживания... Здесь же чтобы открутить масляную пробку понадобилось вытачивать КВАДРАТ на8мм. Такого изврата я нигде не видел. Да и вообще все саморезы на которых собран как салон так и наружные элементы - под звездочку. Нафига?! Чтобы показать обывателю - нефиг с колхозными отвертками тут лазить, машина сделана для автосервиса. Чтобы открутить масляный фильтр вообще нужен специальный съемник ибо подлазить не удобно - узкое пространство между движком и радиатором, а снизу вообще не подлезть – защиту снимать нужно полностью. Пришлось в первый раз пробить в общей сложности 5 отверстий отверткой с удлинителем, чтобы открутить (после этого впервые в жизни пришлось купить съемник масляного фильтра!). В общем за 3 часа, при помощи отвертки, молотка, точильного станка, меганабора инструментов и такой-то перематери масло было поменяно. С салонным фильтром проблем не возникло – все легко, на защелке. А вот со свечами опять гемор. Чтобы открутить катушки зажигания пришлось поизвращаться. Ключом не подлезть, а головкой на второй свече можно подлезть только с тонким штоком 2-2.5мм (хорошо у тестя такой вороток нашелся в гараже), так что даже мой меганабор головок с воротком (шток толщиной 5мм) оказался бессилен. Несмотря на резиновые уплотнители на катушках, когда их выдергивал обнаружил во внутренней полости между катушками и головкой блока грязь и мух. КАК???!!! Там же уплотнители резиновые, еле катушки выдернул!!! Так что теперь не уверен, что ссыпалось в цилиндры… Чтобы вывернуть свечи нВ всех своих машинах (от Жучки 7-ки до Нади) всегда пользовался обычным трубчатым ключом длинной 20см, но здесь – о какая неожиданность, он оказался слишком коротким! Пришлось еще и свечной ключ докупать с удлиненной ручкой. Блиииин… Что за извращенцы, эти инженеры Рено!  (Европе эта марка называется Дася, гы-гы). Это же надо сделать машину настолько неудобной для обслуживания своими силами…. Но помимо сервисного обслуживания был у меня и ремонт подвески по результатам Монгольского Сафари. На скорости 80км/ч налетел на камень (размером с голову барашка), в результате – грыжа размером с кулак на внешней бочине колеса, замял сайлентблок переднего рычага и как потом выяснилось на развал-схождении загнул немного стойку (удар пришелся на внешнюю часть колеса, соответственно нижняя часть колеса ушла наружу на 3 градуса). Итак ремонт: Заказал через инет рычаг в сборе с сайлентблоками и шаровой, т.к. отдельно сайлентблок по цене почти не уступал комплекту, да и возиться не хотелось с запрессовкой. Как выяснилось в процессе – решение оказалось верным. Чтобы запрессовать новый сайлентблок в старый рычаг пришлось бы поизвращаться (с помощью молотка рисковано, т.к. он  с металлической внешней втулкой и можно ее перекосить , т.е. испортить неудачным ударом) либо тащить это все в сервис, где есть пресс и тогда разница в цене точно скомпенсировалась бы. Да еще не было уверенности как сам рычаг пережил этот удар ( как выяснилось после снятия – прекрасно). Но вот, распечатал пару страниц из книжки, приехал в гараж и сразу напоролся на фразу: Ключом на 18 открутите гайку шаровой… Смотрю в набор, а там ключи на 17 и 19… Блиииин… Извращался разводным. Далее: Открутите накидным ключом на 21 гайку болта рычага…. А в наборе такого опять нет! Зато есть головка. Хех… Коротковата, еле гайку цепляет, т.к. кончик болта из гайки на 3 см торчит. Нельзя было болт покороче сделать?! Инженегры, мать! И вот так во всем куда ни сунься….
Запуск в мороз: в -26 заводится с брелка без ночных прогревов. -32 тоже заводится, но с ключа с выжимом сцепления (по другому просто не пробовал - может и с брелка заведется). Причем в обоих случаях заводится на 3-й секунде вращения стартером с первой попытки. Вшокенах... Теперь думаю - нафига вообще сигналку с прогревом ставил...
Гарантия что-то не сильно впечатляет за 8000-15000руб каждые 15000км. При этом краска на лобовой части - не гарантия (на сгибе крыла поймал скол 3см), лобовое стекло - не гарантия, стойки - это вы по лесу гоняли, датчик топлива врет - это у них конструктив такой корявый и заменой не исправишь и т.п. А на что спрашиваю гарантия? - на движок если застучит и на коробку если загудит, на краску и лак если отслаиваться начнет и на 4WD если включаться перестанет (и то если сможешь доказать, что не буксировал машину на тросе - а это как сами понимаете не реально). И нафига мне такая гарантия?! За 20000км ничего пока не развалилось, так что буду считать что гарантийный срок машина прошла и официал мне со своими конскими ценами нафиг не нужен - у самого руки растут чуть выше чем ноги.
        Общие впечатления от машины: Очень качественная и добротная сборка, ровные зазоры как в салоне, так и по кузову. Дверки отрегулированы идеально (в мороз ниже -25 правда подмерзают и приходится сильно хлопать чтобы замок сработал). Под капотом правда такой колхоз - пучки проводов без гофры, стянутые изолентой периодически попадаются на глаза. Посмотрим как с годами будет - не перетрется ли чего. Бардачок несуразный - глубокий и низкий, но закрывается четко. В салоне сверчков нет, только с сильный мороз пощелкивает передняя панель пока не прогреется немного. Летом нашел вроде источник щелканья – нижняя облицовка щитка приборов и пластиковые боковые вставки на щитке приборов. Проклеил двусторонним скотчем – пока тихо. Но пощелкивание у меня и в других машинах было, хотя и не так сильно. В последнее время стало покряхтывать где-то в районе боковых передних окон, похоже резинки уплотнения об стекло…  Свет в салоне гаснет плавно. Если включены фары при заглушенном движке, а ты выходишь  - начинает тренькать (мне не актуально уже, мне шурин собрал приблуду на релюшках - теперь когда движок глохнет фары автоматически гаснут, двигатель заводится - включаются). Если водитель не пристегнут, а скорость больше 20км/ч начинает пищать.
Родной свет - достойный. Причем как на шестерке- одна пара фар на ближний, дополнительно включаются фары дальнего. На трассе не чувствовал что света не хватает. Так что ксенон колхозить не обязательно.
Педаль газа электронная. Не понял пока хорошо это или не очень.  Иногда бывает едешь на второй, газу по привычке чуть побольше даешь, чтобы она не тупила и получаешь рывок,  как пинок под зад. Но это редко, в основном все плавно.
Бортового компьютера в комплектации не было, но хочу поставить отдельный комп, который просто можно подключить к диагностическому разъему - на форуме читал и у нам в Красноярске вроде продают.
Задние сиденья с багажником раскладываются почти вровень. Правда для этого нужно снять сидушку и прислонить к передним сиденьям. Снимается она в две секунды - дешманский конструктив (как на ниссане АД). Пол в багажнике сделан из оргалита, обтянутого искусственным войлоком или чем-то типа того. Смешно... Зато отремонтировать если что  - 5 рублей. Когда Был в Монголии, то палатку на каменистой почве порой было не поставить. В этом случае ценные вещи переставляли на переднее сиденье, а всякие канистры и прочую рухлядь просто ставили рядом с машиной, надували двуспальный матрас, сдвигали передние сиденья вперед до упора, даже спинки наклоняли вперед немного и прекрасно спали в машине даже не снимая задней сидушки, просто сложив спинки.
Отдельно хотел бы рассказать свои восторги по результатам Монгольского Сафари.
Когда собирался туда – не имел почти никакой информации по качеству дорог, только из инета – дорог там нет, в чем сам тоже убедился. Проехал от Алтая по самой южной «магистрали» вдоль всей Монголии по самой пустынной её части до Улан-батора и потом через оз. Хубсугул вернулся в Россию. Про личные впечатления коротко: очень понравилось само ощущение «сафари», ощущение духа приключения, первооткрывательства почти дикой страны, её не загаженная чистота (да-да,  монголы в отличие от Россиян никогда не оставляют на стоянках или вдоль дороги мусора, даже ни одного бычка не найдешь! Только кострище и скажет тебе, что люди здесь были). Про впечатления от машины: Класс!!! Для такого бездорожья Дастер и был рожден, это его стихия! Все, от подвески до передаточных чисел коробки и шумоизоляции идеально для гравийного бездорожья. Что такое монгольские дороги: в поле (типа как в Хакасии или любой другой степной местности) прокатывается в нужном направлении полевка и не обязательно по прямой, как правило она виляет как змея. Почва там каменистая, поэтому получается гравийка. Как и на любой гравийке, на ней рано или поздно появляется «гребенка», ямы, выбоины, камни покрупнее кулака, «спортивные» повороты с наклонами к центру, и как ни странно это в пустыне - промоины. Монгольская «почва» очень плохо впитывает воду. Выльешь кружку на землю, а вода почти не впитывается, стоит лужицей, поэтому по весне или в сезон дождей потопы там катастрофические. Нам повезло, в начале июля было относительно сухо, но два брода (мосты смыло) нам попалось. Посмотрев на масштабы промоин думал: «Слава богу, что сейчас сухо…».  Броды были неглубокие, примерно по верх колес. Без проблем.

Итак про поведение машины:
1. Не понравилась работа тормозов на гравии.  АБС делает их абсолютно ватными, даже хотелось её отключить, только не знал как. Да и на трассе после 90км/ч если надо резко затормозить тоже не хватает тормозного усилия, до 60км/ч машина замедляется как-то вяло, а потом чувствуется, что наконец-то тормоза проснулись. Может это заводские колодки гамно? Посмотрю после замены.
2. Очень понравилась подвеска и рулевое. На гравии в руль не бьёт, вибрации передаются минимально, но дорогу чувствуешь хорошо (и это после того как убил сайлентблок на второй день пути!). Несмотря на то что гнал по гравийке не жалея особо машину 60-80км/ч, а местами и до 100км/ч особого дискомфорта от ям, и «трамплинов» не испытывал. Подвеска всё отрабатывала «на ура».  Правда перед трамплинами приходилось притормаживать, только затем, чтобы вещи из багажника не перелетали на передние сиденья (все что лежало в багажнике поверх канистр и прочих крупных вещей в первый же час оказывалось на заднем сиденье).  Еще на Алтае по пути на Телецкое озеро словил на асфальте классный бугор, на скорости 120км/ч подлетел с отрывом 4-х колес… Чуть не пукнул от неожиданности, вцепился в руль, приготовился ловить машину в заносе или «козлении» после приземления и… ничего не произошло… Приземлился и поехал себе пряменько дальше, качнувшись разок вверх-вниз… Блин, а где же моя законная доза адреналина, что за нах! Я водитель или просто за руль держусь?!  То же самое на гравии – дорогу держит как утюг и без подключения полного привода.  Прыгает себе по ямам как полный жизни, но послушный жеребчик. И вообще на скоростях до 80км/ч очень предсказуем, устойчив и послушен на дорогах с любым состоянием.
3. На гравийных дорогах, где приходилось частенько тормозить и опять разгоняться понял для чего у Дуськи такая коробка. Первая передача наконец показала свою нужность если нужно было трогаться в гору или ехать по крупным камням (а такой дороги было 50 км вдоль озера Хубсугул – вся дорога завалена каменюгами размером с голову и никак не объехать, т.к. в траве на обочине попадаются и еще покрупнее. Вот и пришлось день тащиться со средней скоростью 5-8км/ч). Вторая передача оказалась почти не востребована – только для трогания, ехал в основном на 4-ой, т.к она прекрасно вытягивала груженную машину с 30км/ч. Но это еще и потому что в Монголии бензин лучше чем у нас, правда и дороже (92-й около 52руб/литр). На монгольском бензине расход по бездорожью (это еще жестче, чем городской) составлял 8л/100км. На нашем 92-м бензе 10л/100км по трассе и 12л по городу. Вот и разница в цене не так заметна…  Ну сколько можно впаривать народу гамно вместо качественного продукта?!  Причем в Монголии своего бенза нет, его привозят в основном из России. На таможне вместе со мной 6 фур-бензовозов заезжало в Монголию из России. Значит на экспорт можно хороший бенз делать, а для своих никак? Жиды, блин.
4. Несмотря на плохие дорожные условия никаких сверчков за 20 000 не появилось (за исключением «покряхтывания» передних окон. На бездорожье оторвал обе защитные скобы сайлентблоков передних рычагов, замял немного защиту двигателя, так что рычаг поперечной устойчивости стал стукать по защите в момент трогания и торможения - исправили в 5 минут. Пыль в салон попадала только в момент открытия дверей, а так салон герметичен.  Кондей работает хорошо, но приходится умерять его холод подкручивая печку, даже в июльскую жару.
5. В конце пути заметил, что трос ручника выскочил из крепежной скобки на днище. Полез поставил на место. Пока был внизу обратил внимание, что в заднюю приводную муфту приходит провод (электронное включение муфты заднего привода) в опасной близости от места контакта с колеёй. Мдя… Не могли чуток повыше поднять, чтобы случайно в колее разъем не расфигачить? Инженегры, млин… Но по гравийке мне колеи настолько глубокой не попадалось, да и защита двигателя висит гораздо ниже, так что это только в тайге об какую-нибудь корягу зацепить можно.
В общем за 20000км эксплуатации впечатления только положительные. Несмотря на странные конструктивные решения, в том числе для удешевления конструкции, сделана машина вполне добротно. Даже и не скажешь что в России собирали. Покатавшись по Монголии, где сильно котируются Крузаки, Хаммеры и прочие грузовики на ум пришло сравнение: Эти породистые рысаки конечно и повыше и помощнее и покрасившее (порода как-никак!) и жрут побольше, а Дастер как маленькая монгольская лошадка – Тахи. Да, не такой здоровый и породистый, но зато надежный, неприхотливый, проходимый по разумным буеракам – отличный спутник для странствий. Именно в таких местах, где между тобой и 4000 километрами бездорожья стоит только твой Тахи, слетают как шелуха все ложные и навязанные представления каким должен быть автомобиль: не обязательно он должен быть самым престижным или самым комфортным или самым мощным. Да, он просто должен выполнить свою задачу, которую ты поставил перед ним, довезти тебя и твоих спутников в нужный срок  в нужное место и желательно без дорожных приключений и лишних напрягов. Именно это тебе гарантирует твой Тахи. Именно за это я просто влюбился в свой автомобиль. Вместе мы прошли через Большое Приключение. И он дает мне ощущение свободы перемещения и выбора пути.
За сим,  все дифирамбы закругляю. Буду дополнять по мере появления новой инфы

PS: Не нашел как подписать фотогафии. Поэтому здесь:
1-3 Мой Тахи.
4. Это южная "магистраль" на Улан-батор. Единственный внятный указатель.
5. Съезд конкурирующего профсоюза.
6. Обычная монгольская "магистраль".
7.На этих дорогах даже верблюды дохнут...


Источник: http://www.drom.ru/reviews/renault/duster/77874/



Рено логан глохнет при движении почему

Рено логан глохнет при движении почему

Рено логан глохнет при движении почему

Рено логан глохнет при движении почему

Рено логан глохнет при движении почему

Рено логан глохнет при движении почему

Рено логан глохнет при движении почему

Рено логан глохнет при движении почему

Похожие новости:












Поделки для дачи своими руками из досок
Лялька мотанка сделать своими руками
Напишите почему произошел распад второй антифранцузской коалиции
Как сделать фигурки из соленого теста своими руками фото
Почему очень часто снится бывший парень
Как из мобильного телефона сделать веб камеру
Как самому сделать обложку для паспорта
Самоделки для ремонта автомобиля своими руками видео
Почему ноут не видит блютуз устройства
Переходник mini usb micro usb своими руками
Почему стартер крутит при выключенном зажигании
Ремонт алюминиевого радиатора охлаждения своими руками
Светоотражатели своими руками поделки